לצלם כוכבים זה כמו ללכת לדוג - מוצאים מקום יפה, מתמקמים, מכינים את הציוד, עושים כמה ניסיונות עם הפיתיונות, מכוונים את החכה ומתחילים לדוג לתוך הלילה שעות כדקות, והחוויה משתפרת עם עוד חברים ובמיוחד כשתופסים משהו אחרי ההמתנה הארוכה.
כאן יש לכם בטוח "דג" בסוף, ככה שבטוח "תתפסו" משהו, גם אם לא אהבתם אותו במיוחד (שזה לא סביר, אחרי שתקראו את המאמר הזה) - למדתם והתנסיתם, שלא כמו בדייג - זה גם לא עולה לכם בחוטים שנקרעו, קרסים שחדרו עמוק לעורכם וכו וכו (אבל זה לא אומר שלא תהיו זהירים, כן?).
כדי להבין למה אתם נכנסים הנה הקדמה קטנה -
בצילום כוכבים אנחנו בעצם מקליטים את תנועת אורות הכוכבים שבשמיים, כיביכול "מציירים באור" של הכוכבים. בתקופת הפילמים, שלא היה חיישן אלקטרוני רגיש מאוד, אלא פס נגטיב, היו מצלמים את הכוכבים בחשיפות מאוד ארוכות של כמספר שעות רצופות בהם החיישן היה "מקליט" את האור שנכנס אליו. היו לזה מספר חסרונות, כמו - אם היה מקור אור (ואפילו קטן) שהיה נכנס לטווח הצילום, הוא היה יכול להרוס את התמונה או ליצור פס אור לא רצוי בה. או אם החצובה הייתה זזה ואפילו בקצת במהלך הצילום, התוצאה הייתה יכולה להתבטא בחוסר חדות או פגיעה באיכות התמונה, מה שגם תקף לתקופתינו אבל נסלח יותר.
בעידן הדיגיטלי אנחנו מתעסקים עם "פילים" דיגיטלי, שזהו בעצם החיישן של המצלמה ובגלל זה אנחנו מעדיפים לא לחשוף אותו למספר שעות מהסיבה הפשוטה שיכול להיגרם לו נזק ולהישרף. לכן בדרך כלל מה שנעשה יהיה מספר מרובה של חשיפות שכל אחת מהן כ 30 שניות ואת החיבור ל"קו" הישר של הכוכבים נעשה לאחר מכן בתוכנת עריכה.
אבל יש לנו שליטה גדולה יותר על התוצאה הסופית - אם מקור אור הפריע לאחת מהחשיפות שלנו, אפשר בקלות לתקן זאת (מטוס בשמיים, רכב, אור שנכנס בטעות, עב"מים למיניהם..)
ציוד נדרש -
* מצלמה בעלת שליטה ידנית מלאה על הפרמטרים (נצטרך לחשוף כ 30 שניות)
* חצובה
* כבל משחרר חוטי למצלמה עם אפשרות ל"צילום אוטומטי"
* פנס למטרת פוקוס על האובייקט, לייזר - לאובייקטים רחוקים
* עדשות רחבות, רצוי מעל 17מ"מ - או תלוי במה שתרצו לצלם
* מצפן / אפליקציה / איש שמתמצא בכיוון הכוכבים ומכיר את כוכב הצפון
* בגדים חמים (כי קרררר בלילה, אפילו בעיר)
* תעסוקה (כי חוץ מלשמוע את הלילה ולחשוב על משמעות החיים, אתם צריכים עוד משהו לעשות)
* עוד צלמים איתכם (כי זה כיף לצלם ביחד)
* שק שינה (לחלשים שבחבורה שפורשים בשיא, או סתם להניח את הראש :) )
* סוללות וכרטיסי זיכרון נוספים
מיקום ונושא -
כמו תמיד, מיקום הנושא הוא חשוב מאוד בצילום, לכן כדאי לחפש מקום מעניין שתרצו לצלם בו. חשוב מאוד שיהיה ביום נקי מעננים - על מנת לקבל כמה שיותר בבירור את הכוכבים. על פי רוב המקומות עם רעות הכוכבים הטובה ביותר הם המקומות הרחוקים מהערים המרכזיות, בגלל אורות העיר שעושים הילה גדולה בשמיים, לכן נרצה ללכת לאזורים דרומיים או צפוניים, הנפוץ לסגנון צילום זה הוא מצפה רמון.
אבל כמו שאראה כאן, אפילו באמצע העיר אפשר לצלם כוכבים.
יאללה לצלם -
בניית הקומפוזיציה ומיקום הכוכבים -
מצאנו מקום, מצאנו נושא, יאללה - להקליק!
או שלא.. כדי לשלוט בקומפוזיציה שלנו בצורה הטובה ביותר אנחנו רוצים לדעת איפה נמצאים הכוכבים שלנו, לכן כדאי לבוא עם מצפן/ איש שמכיר את השמיים ואת מיקום כוכב הצפון/ או להוריד אפליקציה שמראה את כיוון כוכב הצפון.
כוכב הצפון, כוכב הצפון, כוכב הצפון.. למה צריך אותו?? כי הוא נקודת ה"קודקוד" שממנה מתחילים להסתובב הכוכבים בעיגול, כך שיש לנו שליטה על צורת הרקע - עיגול מושלם של פסי כוכבים, או חצי עיגול, קווים ישרים (בעצם - 90 מעלות מכוכב הצפון) וכו.
* כדי להיות בטוח שזה המקום שאותו אנחנו רוצים לצלם, נכוון הגדרות צילום ניסיוניות על מנת לראות בבירור את התמונה שלנו לפני הכיוונים המדויקים. נעלה את ה ISO לערך של כ 1600, או יותר - לפי הרצון שלכם, את זמן החשיפה ל 30 שניות - כדי שנראה בכלליות את כיוון הכוכבים ואם אנחנו עומדים במקום שרצינו ואת הצמצם נכוון לצמצם סגור יחסית שלא נקבל תמונה בהירה מדיי, צמצם 8 ומעלה - לשם הניסיון. את הפוקוס נעביר למצב ידני ונכוון לאין-סוף, שוב - למטרת בדיקה (והכוכבים נמצאים איפשהו באין סוף בשמיים..)
פוקוס -
התמקמנו, כיוונו את המצלמה וראינו בטסט שזה בסדר.
עכשיו ניקח את הפנס/ לייזר/ אמצעי תאורה אחר ונאיר את האובייקט שאותו נרצה לצלם כדי להתפקס עליו. ברגע שהפוקוס בוצע נעביר את מצב הפוקוס ל"ידני" ככה שהפוקוס "ינעל" על האובייקט. בשלב הזה חשוב לא להזיז את המצלמה, מה שיפגע בחדות הצילום בשלב מאוחר יותר (ואנחנו לא רוצים לבזבז שעות יקרות של צילום)
* נדאג לארגן את כל הדברים הדרושים לצילום לפני הפיקוס על האובייקט, כי זה השלב האחרון לפני הצילום עצמו. זה כולל גם את הכבל המשחרר למצלמה - שהוא מחובר למצלמה ולא יתנתק בתהליך.
פרמטרים -
*** שימו לב זה נושא שיכול להשתנות לפי רצון וצורת הצילום שלכם.
קודם כל נדאג לצלם ברמת ה ISO הכי נמוכה שיש לכם במצלמה, אם זה 50, 100 או 200, על מנת לקבל כמות נמוכה ביותר של רעש בתמונה הסופית.
נדאג לשים את זמן החשיפה לתמונה על 30 שניות (זה הכי הרבה לפני אפשרות ה Bulb).
נבדוק שאנחנו במצב צילום רציף - המצב שבו המצלמה מצלמת כל עוד אנחנו לוחצים על לחצן החשיפה (ה shutter release) זאת משום שאנחנו רוצים שהמצלמה תצלם ללא התערבות שלנו, באופן אוטומטי.
נצלם ב RAW (העדפה אישית) על מנת שנוכל להוציא פרטים בצורה נוחה לאחר הצילום, כמו גם שינויי איזון לבן.
את הצמצם נקבל על ערך גבוה, כ 8 או יותר, לפי טעמכם ורמת האור שאתם רוצים בתמונה, זכרו - חוקי הצמצם תופסים גם כאן, כלומר נרצה צמצם סגור כדי לקבל את הרקע חד וברור. זה גם נתון לשיקולכם, במידה ויש לכם העדפה שונה (אבל יכול לשנות לכם את שאר הפרמטרים בהתאם).
בכבל המשחרר, שחובר למצלמה, נדאג ללחוץ עליו ולמשוך את הלחצן כלפי מעלה כך שייתפס ומה שיבטיח שהמצלמה תמשיך לצלם כל עוד לחצן המצלמה לחוץ (במקום שאתם תשאירו את האצבע כל הזמן על הלחצן).
עכשיו שהכל מוכן ומנגינת המצלמות בעיצומה זה הזמן לנוח לכמה שעות.
כמה שעות באמת? כמה שאתם רוצים. ככל שתצלמו יותר - כך מסלול הכוכבים יהיה ארוך יותר. זה נתון לשיקולכם. קחו בחשבון שתצטרכו עוד סוללות במידה ואתם מתכננים מספר רב של שעות צילום.
עריכה של אחרי -
לא ממש עריכה, אלא קיבוץ התמונות לתמונה אחת מוגמרת.
התוצאה שתקבלו מצילומי הכוכבים תהיה מספר של כמה מאות תמונות שבכל אחת תראו כוכבים כנקודות ואת הנושא שמצולם שלכם. אם תעברו מהר בין התמונות תוכלו לראות את הכוכבים זזים. בדיוק לזה יש את התוכנה Startrails החינמית שזה מה שהיא עושה - מחברת את התמונות השונות לתמונה אחת.
הפעולה שלה היא בעצם חיבור של כל תמונות הכוכבים בשקיפות "Lighten" של פוטושופ - היא מראה רק את החלקים המוארים בתמונה ואל החשוכים לא מתייחסת, כך מתקבלים פסי הכוכבים בתוצאה הסופית.
זהו פה זה נגמר, יש לכם תמונת כוכבים :)
תנקו מרעשים, תחדדו, תקטינו, תשמרו ותציגו לעולם!
עכשיו לטיפים ותוספות -
* אתם בעצם צובעים באור, ככה שתוכלו להאיר את נושא הצילום שלכם בצורות מיוחדות על מנת ליצור אפקטים מיוחדים.
* ככל שתצלמו עם עדשה רחבה יותר כך תקבלו שטח שמיים גדול יותר וזה משהו שיוכל להשפיע על היצירתיות שלכם בתמונות.
* כבל משחרר ניתן לקנות בכל חנות צילום וגם ב Ebay, אם אתם לא לחוצים בזמן ומעדיפים לשלם קצת פחות.
* לאתר Startrails
תמונות שלי לדוגמא עם הסברים -
סרטון שמראה את תהליך הרכבת התמונות אל התמונה הסופית -
כאן יש לכם בטוח "דג" בסוף, ככה שבטוח "תתפסו" משהו, גם אם לא אהבתם אותו במיוחד (שזה לא סביר, אחרי שתקראו את המאמר הזה) - למדתם והתנסיתם, שלא כמו בדייג - זה גם לא עולה לכם בחוטים שנקרעו, קרסים שחדרו עמוק לעורכם וכו וכו (אבל זה לא אומר שלא תהיו זהירים, כן?).
כדי להבין למה אתם נכנסים הנה הקדמה קטנה -
בצילום כוכבים אנחנו בעצם מקליטים את תנועת אורות הכוכבים שבשמיים, כיביכול "מציירים באור" של הכוכבים. בתקופת הפילמים, שלא היה חיישן אלקטרוני רגיש מאוד, אלא פס נגטיב, היו מצלמים את הכוכבים בחשיפות מאוד ארוכות של כמספר שעות רצופות בהם החיישן היה "מקליט" את האור שנכנס אליו. היו לזה מספר חסרונות, כמו - אם היה מקור אור (ואפילו קטן) שהיה נכנס לטווח הצילום, הוא היה יכול להרוס את התמונה או ליצור פס אור לא רצוי בה. או אם החצובה הייתה זזה ואפילו בקצת במהלך הצילום, התוצאה הייתה יכולה להתבטא בחוסר חדות או פגיעה באיכות התמונה, מה שגם תקף לתקופתינו אבל נסלח יותר.
בעידן הדיגיטלי אנחנו מתעסקים עם "פילים" דיגיטלי, שזהו בעצם החיישן של המצלמה ובגלל זה אנחנו מעדיפים לא לחשוף אותו למספר שעות מהסיבה הפשוטה שיכול להיגרם לו נזק ולהישרף. לכן בדרך כלל מה שנעשה יהיה מספר מרובה של חשיפות שכל אחת מהן כ 30 שניות ואת החיבור ל"קו" הישר של הכוכבים נעשה לאחר מכן בתוכנת עריכה.
אבל יש לנו שליטה גדולה יותר על התוצאה הסופית - אם מקור אור הפריע לאחת מהחשיפות שלנו, אפשר בקלות לתקן זאת (מטוס בשמיים, רכב, אור שנכנס בטעות, עב"מים למיניהם..)
ציוד נדרש -
* מצלמה בעלת שליטה ידנית מלאה על הפרמטרים (נצטרך לחשוף כ 30 שניות)
* חצובה
* כבל משחרר חוטי למצלמה עם אפשרות ל"צילום אוטומטי"
* פנס למטרת פוקוס על האובייקט, לייזר - לאובייקטים רחוקים
* עדשות רחבות, רצוי מעל 17מ"מ - או תלוי במה שתרצו לצלם
* מצפן / אפליקציה / איש שמתמצא בכיוון הכוכבים ומכיר את כוכב הצפון
* בגדים חמים (כי קרררר בלילה, אפילו בעיר)
* תעסוקה (כי חוץ מלשמוע את הלילה ולחשוב על משמעות החיים, אתם צריכים עוד משהו לעשות)
* עוד צלמים איתכם (כי זה כיף לצלם ביחד)
* שק שינה (לחלשים שבחבורה שפורשים בשיא, או סתם להניח את הראש :) )
* סוללות וכרטיסי זיכרון נוספים
מיקום ונושא -
כמו תמיד, מיקום הנושא הוא חשוב מאוד בצילום, לכן כדאי לחפש מקום מעניין שתרצו לצלם בו. חשוב מאוד שיהיה ביום נקי מעננים - על מנת לקבל כמה שיותר בבירור את הכוכבים. על פי רוב המקומות עם רעות הכוכבים הטובה ביותר הם המקומות הרחוקים מהערים המרכזיות, בגלל אורות העיר שעושים הילה גדולה בשמיים, לכן נרצה ללכת לאזורים דרומיים או צפוניים, הנפוץ לסגנון צילום זה הוא מצפה רמון.
אבל כמו שאראה כאן, אפילו באמצע העיר אפשר לצלם כוכבים.
יאללה לצלם -
בניית הקומפוזיציה ומיקום הכוכבים -
מצאנו מקום, מצאנו נושא, יאללה - להקליק!
או שלא.. כדי לשלוט בקומפוזיציה שלנו בצורה הטובה ביותר אנחנו רוצים לדעת איפה נמצאים הכוכבים שלנו, לכן כדאי לבוא עם מצפן/ איש שמכיר את השמיים ואת מיקום כוכב הצפון/ או להוריד אפליקציה שמראה את כיוון כוכב הצפון.
כוכב הצפון, כוכב הצפון, כוכב הצפון.. למה צריך אותו?? כי הוא נקודת ה"קודקוד" שממנה מתחילים להסתובב הכוכבים בעיגול, כך שיש לנו שליטה על צורת הרקע - עיגול מושלם של פסי כוכבים, או חצי עיגול, קווים ישרים (בעצם - 90 מעלות מכוכב הצפון) וכו.
* כדי להיות בטוח שזה המקום שאותו אנחנו רוצים לצלם, נכוון הגדרות צילום ניסיוניות על מנת לראות בבירור את התמונה שלנו לפני הכיוונים המדויקים. נעלה את ה ISO לערך של כ 1600, או יותר - לפי הרצון שלכם, את זמן החשיפה ל 30 שניות - כדי שנראה בכלליות את כיוון הכוכבים ואם אנחנו עומדים במקום שרצינו ואת הצמצם נכוון לצמצם סגור יחסית שלא נקבל תמונה בהירה מדיי, צמצם 8 ומעלה - לשם הניסיון. את הפוקוס נעביר למצב ידני ונכוון לאין-סוף, שוב - למטרת בדיקה (והכוכבים נמצאים איפשהו באין סוף בשמיים..)
פוקוס -
התמקמנו, כיוונו את המצלמה וראינו בטסט שזה בסדר.
עכשיו ניקח את הפנס/ לייזר/ אמצעי תאורה אחר ונאיר את האובייקט שאותו נרצה לצלם כדי להתפקס עליו. ברגע שהפוקוס בוצע נעביר את מצב הפוקוס ל"ידני" ככה שהפוקוס "ינעל" על האובייקט. בשלב הזה חשוב לא להזיז את המצלמה, מה שיפגע בחדות הצילום בשלב מאוחר יותר (ואנחנו לא רוצים לבזבז שעות יקרות של צילום)
* נדאג לארגן את כל הדברים הדרושים לצילום לפני הפיקוס על האובייקט, כי זה השלב האחרון לפני הצילום עצמו. זה כולל גם את הכבל המשחרר למצלמה - שהוא מחובר למצלמה ולא יתנתק בתהליך.
פרמטרים -
*** שימו לב זה נושא שיכול להשתנות לפי רצון וצורת הצילום שלכם.
קודם כל נדאג לצלם ברמת ה ISO הכי נמוכה שיש לכם במצלמה, אם זה 50, 100 או 200, על מנת לקבל כמות נמוכה ביותר של רעש בתמונה הסופית.
נדאג לשים את זמן החשיפה לתמונה על 30 שניות (זה הכי הרבה לפני אפשרות ה Bulb).
נבדוק שאנחנו במצב צילום רציף - המצב שבו המצלמה מצלמת כל עוד אנחנו לוחצים על לחצן החשיפה (ה shutter release) זאת משום שאנחנו רוצים שהמצלמה תצלם ללא התערבות שלנו, באופן אוטומטי.
נצלם ב RAW (העדפה אישית) על מנת שנוכל להוציא פרטים בצורה נוחה לאחר הצילום, כמו גם שינויי איזון לבן.
את הצמצם נקבל על ערך גבוה, כ 8 או יותר, לפי טעמכם ורמת האור שאתם רוצים בתמונה, זכרו - חוקי הצמצם תופסים גם כאן, כלומר נרצה צמצם סגור כדי לקבל את הרקע חד וברור. זה גם נתון לשיקולכם, במידה ויש לכם העדפה שונה (אבל יכול לשנות לכם את שאר הפרמטרים בהתאם).
בכבל המשחרר, שחובר למצלמה, נדאג ללחוץ עליו ולמשוך את הלחצן כלפי מעלה כך שייתפס ומה שיבטיח שהמצלמה תמשיך לצלם כל עוד לחצן המצלמה לחוץ (במקום שאתם תשאירו את האצבע כל הזמן על הלחצן).
עכשיו שהכל מוכן ומנגינת המצלמות בעיצומה זה הזמן לנוח לכמה שעות.
כמה שעות באמת? כמה שאתם רוצים. ככל שתצלמו יותר - כך מסלול הכוכבים יהיה ארוך יותר. זה נתון לשיקולכם. קחו בחשבון שתצטרכו עוד סוללות במידה ואתם מתכננים מספר רב של שעות צילום.
עריכה של אחרי -
לא ממש עריכה, אלא קיבוץ התמונות לתמונה אחת מוגמרת.
התוצאה שתקבלו מצילומי הכוכבים תהיה מספר של כמה מאות תמונות שבכל אחת תראו כוכבים כנקודות ואת הנושא שמצולם שלכם. אם תעברו מהר בין התמונות תוכלו לראות את הכוכבים זזים. בדיוק לזה יש את התוכנה Startrails החינמית שזה מה שהיא עושה - מחברת את התמונות השונות לתמונה אחת.
הפעולה שלה היא בעצם חיבור של כל תמונות הכוכבים בשקיפות "Lighten" של פוטושופ - היא מראה רק את החלקים המוארים בתמונה ואל החשוכים לא מתייחסת, כך מתקבלים פסי הכוכבים בתוצאה הסופית.
זהו פה זה נגמר, יש לכם תמונת כוכבים :)
תנקו מרעשים, תחדדו, תקטינו, תשמרו ותציגו לעולם!
עכשיו לטיפים ותוספות -
* אתם בעצם צובעים באור, ככה שתוכלו להאיר את נושא הצילום שלכם בצורות מיוחדות על מנת ליצור אפקטים מיוחדים.
* ככל שתצלמו עם עדשה רחבה יותר כך תקבלו שטח שמיים גדול יותר וזה משהו שיוכל להשפיע על היצירתיות שלכם בתמונות.
* כבל משחרר ניתן לקנות בכל חנות צילום וגם ב Ebay, אם אתם לא לחוצים בזמן ומעדיפים לשלם קצת פחות.
* לאתר Startrails
תמונות שלי לדוגמא עם הסברים -
 |
| צילום ניסיוני - זמן חשיפה - 175 שניות, בשעה 22:30 בלילה, ISO - 100, צמצם f/32, לוקשיין - פארק הירקון רמת גן |
 |
| "נחיתת החייזרים" - 220 תמונות בחשיפה של 30 שניות, כשעתיים חשיפה בשעה 23:30 בלילה, ISO - 100, צמצם f/4, לוקיישן - פארק הירקון רמת גן |
 |
| 47 תמונות בחשיפה של 30 שניות, כ 25 דקות בשעה 1:30 בלילה, ISO - 100, צמצם f/4, פארק הירקון רמת גן |
 |
| 37 תמונות בחשיפה של 30 שניות, כ 20 דקות חשיפה בשעה 2:40 בלילה, ISO - 100, צמצם f/4, מצפה רמון. תוספת תאורה - אור צבעוני מהפלאפון. |
|
| 127 תמונות בחשיפה של 30 שניות, כ שעה ו - 10 דקות חשיפה בשעה 2:10 בלילה, ISO - 125, צמצם f/8, על גג הבית שלי - רמת גן. |
סרטון שמראה את תהליך הרכבת התמונות אל התמונה הסופית -
אהבתם? תרגישו חופשי להשאיר הודעה, לשתף את הפוסט ולבקר בדף הפייסבוק שלי!
